Срочный ремонт электроники котла

Сей час зима, холодно, гололед. В минус двадцать многие сервисные центры либо не работают, либо работают в ограниченном режиме. В ограниченном режиме означает ограничение выезда на заказы чертой города и ограничение собственной работы периодом исключительно светлого времени суток. То есть в самое востребованное время владелец котла вышедшего из строя, не дождется ни одного сервиса и останется один на один с текущей проблемой обморожения системы отопления. Именно это распространенное явление дает повод начать публиковать ряд статей для простых пользователей газового оборудования, столкнувшихся с необходимостью срочного ремонта электронного блока управления своего котла или колонки. Разумеется, что человек, решивший заглянуть внутрь платы электронного узла газового котла, должен обладать минимальными навыками ремонта электронных схем автоматики, ибо начинать с изучения азов физики электрических процессов времени как то нет. Что необходимо иметь для первичной разборки котла – это обычная отвертка или крестообразная, так как винты типа  “звёздочка“ либо имеют тоже прорезь под простой “минус“, либо вообще очень редко встречаются на этапе снятия облицовочной крышки. Неплохо бы ещё иметь руководство по эксплуатации газового котла, в котором раскрывается секрет снятия передней стенки для доступа к основным отделам оборудования. Это важный момент и не нужно стесняться заглянуть в мануал ведь даже сервисного инженера с опытом работы нет-нет да ставит в тупик технология снятия передней панели. Так что не думай о мануале свысока… Если руководства по установке оборудования или руководства по эксплуатации нет под рукой, то всё это можно и нужно скачать через интернет, потратив немного личного времени, но зато подстраховавшись от поломок по своей вине, которых, в принципе, можно было избежать просто прочитав инструкцию. Сей час любой мастер, уважающий себя имеет мини планшет с выходом в интернет для поиска нужной информации и инструкций в том числе, и пользуется этим прямо на заказе. К тому же так удобно посмотреть, например, текущие цены на запчасть или услугу у своих конкурентов, так сказать, он-лайн. Итак главное – это подготовка. В процессе подготовки к ремонтным работам нужно слить воду с системы отопления через кран в самой нижней точке. Если этого не сделать, то в мороз очень быстро прихватит участок системы и лед может порвать трубу или же может не дать в дальнейшем, при запуске котла происходить циркуляции, и с этим будет очень сложно бороться. Так что если вы планируете какое то время разбираться с котлом – слейте систему и возитесь сколько нужно без опасения наделать дел с отоплением. Многие люди почему то воспринимают рекомендацию слить воду из системы отопления как нечто из рук вон выходящее, как конец света, а между тем отсутствие воды в трубах не является опасностью, а вот её наличие – да! Конечно же не вся вода способна слиться с батарей. Остается какой то объем всё равно в так называемых горизонтальных участках. Однако даже если этот участок обледенеет, то это вряд ли закупорит полностью проток через радиатор или через трубу, что при запуске системы снова не создаст трудностей с прохождением воды в них. Кроме того, если есть сомнение в том, что труба пуста и может ли она замерзнуть или не может, рекомендуется запомнить её состояние и положение в пространстве, с тем, чтобы если она всё же замерзнет – обнаружить вздутость или другие признаки внутреннего обледенения и срочно поставить перед ней электрообогреватель. Железные трубы очень хорошо проверяются по звуку – нужно их периодически простукивать и следить за изменяющимся или не изменяющимся отзвуком. Пластиковые хуже анализировать на звук, зато они при заморозке утолщаются весьма заметно. Стоит заметить, что пластиковые трубы греть на прямую нельзя – это не железо, их нужно сначала обмотать влажной тряпкой, чтобы не было сосредоточения тепла на малом участке. Те же самые рекомендации относятся и к самому котлу. Нельзя, допустим, слить воду с системы, а в котле взять и оставить. Особенно настенные котлы, вне зависимости от того, турбированные они или атмосферные с дымарем на крышу, легко прихватываются морозом в области теплообменника просто из за того, что холодный воздух проходит внутрь котла через дымарь или через коаксиальный выход за счет просто движения ветра, создающего обратную тягу, либо из за того, что  работа колонки газовой создает при закрытых дверях и окнах вместе с вытяжками, тягу в дымоходе котла как приточную, что и будет способствовать обмораживанию котлового теплообменника. Это к тому, что во многих котлах имеется датчик давления воды в системе отопления, который называется прессостатом давления воды и если он не видит наличия теплоносителя в котле, то котел и не запустится даже будучи полностью исправным. Из за этого могут оставить давление в котле, что не желательно из соображений обморозки теплообменника. В подавляющем большинстве случаев этот датчик можно обмануть, обыкновенно закоротив выводы, если конечно, он не выполнен как переменный резистор. Итак, после приготовления газового котла к ремонту электронной платы управления, можно собственно и приступить к демонтажу электронного модуля непосредственно из котла, чтобы можно было электронный блок спокойно рассмотреть и протестировать, как говориться, на столе. Однако перед демонтажем электронной платы котла, рекомендуется либо законспектировать подключения разъемов к плате, либо просто сфотографировать, как все разъемы были присоединены, иначе можно легко в этом запутаться. Не стоит даже полагаться на имеющуюся в инструкции на котел схему подключения разъемов, так как они могут содержать не точности или вообще могут, как ни странно, не соответствовать действительности, из за чего можно в дальнейшем просто спалить электронику не верно подключив группу разъемов. Разъемы желательно отделять от платы тогда, когда плата ещё прикручена к пластиковому контейнеру, иначе, открутив плату заранее, придется хвататься за что попало на плате дабы удержать её вытаскивая порой довольно трудно съемные разъемы. В этом случае обычно первыми страдают выступающие элементы платы, которые легко погнуть или оторвать. Так что плата должна по возможности оставаться зафиксированной, чтобы избежать повреждений. После того, как разъемы сняты, их первыми нужно проверить на предмет короткого замыкания или обрыва, ведь плата не обязательно может не работать из за внутреннего нарушения, но зачастую причиной поломки является замыкание или другая проблема в узлах которые подключены к плате и ею управляются. Так например замыкание циркуляционного насоса  может вывести из строя коммутационное реле платы, и заменив его, можно снова спалить, подключив к не проверенному разъему. Так же плата может не подавать признаков жизни из за обрыва разъема датчика температуры, например, из за чего котел будет просто стоять в режиме ожидания не реагируя ни на что. Короче говоря, чтобы реализовать идею быстрейшего ремонта автоматики котла, нужно проверять не сначала электронную плату котла, а обвязку, которая может вывести электронику из строя. Это условие, к слову, не возможно выполнить тогда , когда плату присылают в мастерскую по почте, и это затягивает в некоторых случаях нахождение истинной проблемы поломки. Далее. После проверки разъемов на короткое замыкание и обрыв, нужно начинать осмотр поверхности платы. Внимание следует обращать на наличие прогаров, изменения цвета компонентов, следов жидкостей, механических повреждений. Если плата стояла в котле давно, нужно очистить её от пыли, спиртом и зубной щеткой очистить места окисления дорожек, места разного рода химических перемычек между токоведущими выводами. Крайне распространенной причиной не работы логики электроники является окисление между выводами микросхем и процессоров. После этого берется лупа и настольная лампа и внимательно просматривается каждый квадратный сантиметр поверхности монтажа на предмет выявления дефектов, не видимых не вооруженным взглядом. Пинцетом или маленькой отверткой проверяются на разболтанность соединений, то есть на непропай, подозрительные элементы, в основном испытывающие мощные нагрузки. Дело в том, что мощные резисторы, диоды, стабилитроны, транзисторы, симисторы нагреваясь при не правильном токовом режиме, со временем самоотпаиваются, и их ножки перестают образовывать устойчивый контакт и как следствие происходит возникновение плавающей проблемы, которую не возможно найти даже прозвонкой. Если обнаружено такое место непропая, его необходимо сразу пропаять и обязательно отметить, в тетрадке, какой элемент имел такой дефект. Вообще ведение записей всего того, что делается при ремонте электроники крайне важно, ведь наша память не идеальна, а мелочей в деле ремонта и настройки электронных узлов, нет, ровно как нет мелочей и при ремонте газового оборудования, кстати, к которому эта плата и относится, в данном случае. Далее следует просмотреть компонентный набор на ремонтируемой плате определяя количество элементов без маркировки, либо с маркировкой внутризаводской, которая не даст всё равно определить номинал компонента. Так если таких элементов достаточно много, то есть определить табличные данные компонентов  не представляется возможным, то лучше вообще отказаться от глубокого погружения в дебри выяснения параметров элементов самостоятельно и прекратить тратить время на это безнадежное предприятие. Тоже самое относится и к платам, элементы которой залиты компаундом, силиконом, то есть которые требуют расковыривания вот этого всего для доступа к компонентам. Это дело не благодарное. Таким образом залиты практически все платы электронных блоков управления китайских газовых колонок. Они разумеется, просто сразу меняются и никто их не ремонтирует. Если же плата не залита ничем таким и можно считывать надписи на компонентах, то нужно открыть компьютер  и попробовать ввести в строчку поиска наименование элемента с тем, чтобы поисковик выдал на него даташит, это такая информация, в которой содержится название элемента, табличные данные и заменяемые варианты для него, если не удастся отыскать оригинал. Как видно, достаточно многое необходимо сделать мастеру перед тем, как непосредственно приступить  к  орудованию на плате паяльником.